Archive for the ‘Software’ Category

Magic Lantern 2.3 Tip #6 – “Video HDR”

En esta ocasión muestro cómo realizar video HDR con el Magic Lantern, existen muchas maneras para realizar la postproducción y el workflow para combinar las imágenes en el editor y personalmente ninguna es perfecta, pero en mi caso considero que el workflow de Luma Inverted Matte es el mas sencillo, se que el tutorial puede ser un poco denso así que cualquier duda puede comentar o escribirme

ML HDR

Magic Lantern 2.3 Tip #2 “Histograma”


El Histograma de Magic Lantern es una de las funciones indispensables para tener una buena exposición y aprovechar el rango dinamico de la cámara. Con el gráfico podrán utilizar las herramientas de iluminación mejor y asegurarse de tener sombras y highlights. El video explica su funcionamiento.

Guerra de Picture Styles para las Canon DSLR

Existen varias opciones para modificar la curva de gamma de una DSLR, con esto logras alterar como captura y procesa la cámara el color y la luminancia, yo no soy ningún experto en el tema de como lo hacen o como funciona, pero desde hace tiempo utilizo la curva de Stu y últimamente han salido varias opciones como la famosa Technicolor, Marvels Cinema y Flaat de Similaar.com. Decidí realizar una comparación entre estos distintos Picture Styles y ver que pros y contras se pudiese conseguir de cada uno.

Es importante saber que todas las pruebas se realizaron con el mismo seteo en la cámara de shutter, ISO y apertura, con el mismo lente y la misma luz. También saber que algunos styles necesitan corrección de color para en verdad conocer de lo que son capaces por eso se realizó en este caso corrección de color en final cut para darle un poco de contraste y saturación y poder realizar una comparación adecuada entre los 4 candidatos.

Correción utilizada para Technicolor, Flaat y Flat Neutral

Después de varias pruebas llegue a las siguientes conclusiones PERSONALES (haters y lovers por favor no envíen mails de que uno es mejor que el otro, que soy un idiota, etc.)

  • Flat Neutral 0,-4,-2,0: Originalmente propuesto por Stu Maschwitz, colorista de muchas péliculas y developer para los Plugins Red Giant. El Flat Neutral me parece que aprovecha más el rango dinámico de la cámara por el bajo postprocesamiento dentro de la misma cámara, lo que hace que en Final Cut o Premiere puedas aprovechar mucho mas la imagen poco procesada.
  • Marvels Cinema: Es un excelente style para trabajos donde no quieres perder tiempo corrigiendo color, buen contraste y saturación.
  • Technicolor: Diseñado por la marca al ver el éxito de las DSLR, parece tener buena saturación y sharpness, muy similar al flat neutral. Necesita tiempo para corrección de color en post
  • Flaat_2: Un style diseñado por un español que conoce el tema muy bien, en mi parecer es un picture style que aún le falta trabajo, tengo entendido que ha sacado versiones nuevas hasta el flaat_12, seguro ha mejorado mucho la calidad.

Estas pruebas en verdad no significan nada, hay muchas variables y muchas opciones. Lo ideal es de que cada quien pruebe los distintos styles en los trabajos que realiza y ver cual les funciona más. Personalemente he utilizado el Flat Neutral por más de 2 años y me ha ido bastante bien.

Para la instalación de los Styles es necesario conectar la cámara al computador y utilizar el EOS Utility (aplica a todos salvo el Flat Neutral que es un cambio de opciones en la cámara). Pueden descargar los Picture Styles aquí:

Flat Neutral (No hace falta descargar, es un cambio de opciones en la misma cámara)

Marvels Cinema (Es necesario instalar con el EOS Utility)

Technicolor (Es necesario instalar con el EOS Utility)

Flaat (Es necesario instalar con el EOS Utility)

Corregir Color a una DSLR

No soy ningún experto en corrección de color pero me he dado cuenta que la imagen que produce una dslr tiene muchos problemas en cuanto a gamma y saturación. Lo primero que he visto es que los tonos de la piel se van para la mierda sobre todo grabando en temperaturas altas (+30°C), así tengas un balance de blanco perfecto y con la curva Picture Profile Flat Neutral de Stu Machswitz 0 -4 -2 0 ó Technicolor. Para solucionar estos problemas en post yo conseguí un sistema muy sencillo en Final Cut que probablemente la mayoría de ustedes ya conocen.

IMPORTANTE: para mejores resultados siempre utilicen en su Canon DSLR el Picture Profile Flat Neutral 0 -4 -2 0

En primera instancia es necesario realizar una corrección de color primaria para ajustar los niveles de negros, medios y blancos, esto es muy sencillo utilizando el Histograma y el Waveform Monitor. Luego es posible realizar 2 cosas para arreglar el tono de la piel, ó realizas una desaturación o haces un matte y solo corriges la piel, éste último te demorará mucho mas tiempo pero ambos son posibles en Final Cut Pro.

corregir color con varios plugins en FCP

Y por último es completamente necesario agregar un “Sharpen”, otro problema que tienen éstas cámaras DSLR es que no enfocan perfecto con todos las ópticas y no todos son nítidos, sobre todo los más baratos, por eso es necesario agregar un Sharpen para tener mejor nitidez en la imagen. También en el tutorial mostré el uso de una Viñeta sencilla y el Magic Bullet Looks para darle un toque adicional a la imagen.

Un punto importante es que si desean corregir el balance de blanco en la corrección de color es ideal hacerlo en el primer color corrector

FCP_whitebalance

¿Por qué “Export to Quicktime Conversion” tarda tanto?!!!

Las exportaciones “Export to Quicktime Conversion” de Final Cut Pro de un segmento de 20 minutos puede durar hasta 2 horas en una Macbook Pro o similar. Yo personalmente no entendía porque rayos se tarda tanto un sistema de exportación/compresión sobre todo si la idea de estos videos es convertirlos en tamaños pequeños para Youtube, Vimeo o para enviar por mail.

Single-Pass vs Multi-Pass

Clickea para ver tamaño real

Hay una pequeña función en la ventana de “Settings” de Final Cut Pro que te permite elegir si deseas codificar el video una vez o varias veces, se supone que esta función Multi Pass Encode te debería dar mas calidad que la Single Pass Encode. Un día decidí por curiosidad exportar mi video con el SinglePass y me di cuenta que el tiempo de exportación fue menos de la mitad del anterior, claro existen muchas variables pero generalmente en todas las pruebas que realicé me di cuenta que el tiempo de diferencia entre ambas opciones era de:

  • Multi-Pass 1-2 horas
  • Single-Pass 20-40Minutos
Esto para mí fue un descubrimiento importante, porque siempre estoy exportando para montar en Vimeo y para mostrar trabajos, enviando vía Dropbox y no me interesa tener la máxima calidad. También me di cuenta que el peso del video era de 25% menos, otra buena noticia mas.

Clickea para ver tamaño real

Ahora, supongo que la única mala noticia de esto seria la calidad final del video y decidí hacer una simple comparación y pude ver que la diferencia en H264 es casi ninguna, vi algunos rastros de compresión adicional en los gradientes gris oscuro-negros pero nada grave.
Creo que si van a montar videos online HD, enviar por mail o cualquier cosa que no sea proyección de una película en una pantalla 1080p o de cine no existe razón para usar el Default Multi-Pass, de todas maneras habría que hacer pruebas adicionales con un codec no tan comprimido como el h264.

Technicolor mejora tu calidad de imagen

Algunos hemos leído por ahí la gran noticia de Technicolor sobre el lanzamiento en NAB 2011 de un Picture Profile que funciona de cierta manera para que el procesamiento dentro de la cámara sea mínimo y asi aprovechar el rango dinámico de 8bits del h.264 al máximo.

DSLR Technicolor Tutorial + Test from Enrique Rodriguez Bencomo on Vimeo.

En primera instancia verán en la cámara que la imagen parece lavada y poco contrastada, pero lo que hay que entender de este procedimiento es que es necesario un “revelado digital”, ya que la imagen capturada por la cámara necesita un proceso adicional con “químicos” digitales, también llamados LUT (Look Up Tables) y en este caso es suministrado por Technicolor también para utilizar en tu programa de edición (FCP, PREMIERE, AFX) con un plugin.

En mi caso baje un plugin gratis de Red Giant “LUT BUDDY 1.0” que se encarga de cargar el LUT (formato .mga) y pude comprobar que si se logra obtener, según mis pruebas, un rango dinámico mucho mejor, sobre todo en los blancos.

Si quieren bajar el Picture Profile, puede ingresar a la página de Technicolor, ahí también conseguirán todas las instrucciones necesarias para el instalamiento. De todas maneras hay ciertas cosas que necesitan tomar en cuenta a la hora de utilizar este procedimiento:

  • Bajar e instalar el LUT Buddy de Red Giant, CineStyle Picture Profile y el S-Curve LUT (son gratis)
  • Asegurarse de desactivar el “Highlight Priority” en tu Canon DSLR
  • Utilizar una velocidad de ISO multiplo de 160 (en la t2i no se puede)
  • Asegurarse de realizar el revelado digital con el LUT Buddy en FCP o AFX
  • Ajustar el sharpness en 0, contrast en -4 y la saturación en -1

Una vez que instalen y comprueben este método se darán cuenta que es una excelente opcion para aumentar la latitud de las imágenes. En el video verán una explicación muy sencilla.

Reducir ruido de Video en Post

La mayoría de nosotros decidió comprar una DSLR por una de sus cualidades mas impresionantes —> la capacidad de grabar con poquísima luz. El ISO en una 7D puede llegar fácilmente a 800 sin deteriorar la imagen, pero muchas veces tenemos que aumentar un poco mas el ISO a 1600, 3200 o incluso a veces a 6400 y esto genera una cantidad de ruido digital excesivo. Claro, hay gente que le molesta el rudio y hay otros que lo usan como recurso, Paul Greengrass hizo lo que le dio la gana en una de sus últimas pelicula “Green Zone” y no uso luz adicional en alguna de las escenas para darle un look mas crudo y por eso la película tiene tanto grano, personalmente creo que se le fue la mano.

La idea de este video es mostrar los distintos plugins existentes para eliminar o disminuir dicho ruido, los concursantes son: Neat Video, Sapphire Grain Remove y el plugin incorporado en After Effects, antiguamente llamado Grain Surgery, Remove Grain. Primero vamos a enumerar las cámaras que he utilizado y el número de ISO máximo que colocaría.

ISO UTIL
Canon t2i – ISO 800
Canon 7D – ISO 1600
Canon 5DMII – ISO 3200

Por la compresión H264 no se nota gran diferencia entre los distintos plugins, recomiendo verlo en HD.

Reducir Ruido ISO en Post from Enrique Rodriguez Bencomo on Vimeo.

Otro dato importante es saber utilizar el ISO en los números reales y no los intermediarios porque crea mas ruido. Por ejemplo, una t2i tiene menos ruido al grabar a 1600 que a 1200. ISO reales : 100, 200,400, 800, 1600.

Mejora tu acústica

Si estás mezclando un disco, una película, grabando una locución o simplemente viendo una película necesitas tener una sala tratada acústicamente para poder disfrutar de un sonido claro y sin resonancias, muchos de nosotros gastamos miles de dólares en micrófonos, macs, preamplificadores y a la hora de la verdad una acústica mala daña toda la cadena de miles de dólares que gastaste para tener  una grabación buena. Si algunos de ustedes vieron mi post de ¿cómo hacer un Panel Acústico?, esto es una buena solución para tratar la acústica de tu sala, pero ¿Cómo sabes que esta sonando bien?, bueno es tan fácil como medirlo con un micrófono.

Fuzz Measure es un software GRATIS que te facilita la medición de la acústica de la sala. La idea es colocar un micrófono que tenga una respuesta de frecuencia “lineal” en el punto donde mezclas, o grabarás tu fuente sonora, conectarlo a tu computadora o interface de audio, abrir el software y hacer la medición dandole al botón “Measure”, eso es todo, el te representara con un gráfico la respuesta de frecuencia y el RT60 que tus parlantes reproduzcan (idealmente de 40hz a 20khz).

 

RT60

RT60 de la sala

Puedes bajar el software gratis aqui

H.264 vs AppleProRes 422

Muchos de nosotros convertimos nuestros archivos Quicktime H.264 provenientes de las DSLR a AppleProRes 422, personalmente lo comence a hacer porque Philip Bloom decía que mejoraba la calidad de Video, sin embargo nunca comparé ambas imagenes lado a lado, por eso lo decidí realizar una comparación entre ambos compresores.

Para los que no conocen el formato AppleProRes 422 es una compresión creada por Apple diseñada especificamente para editar video, por esto la primera razón, y para mi la más importante, entre H.264 y APR 422 es la cantidad de memoria y procesador que utilizan al editar, el APR 422 es significantemente más rápido que el H.264, por eso a mí se me convirtio ya en parte del Workflow, si puedo acelerar los renders hasta 4 veces más creo que es algo que no vale la pena ni discutir, PERO lo que me preguntaba era en cuanto a la calidad de imagen.

Realicé un par de tomas rápidas para ver y comparar ambos compresores, una con poca luz y otra en exteriores (Hagan click en las fotos para ver el tamaño real).


Lo que note a primera instancia fué una diferencia en los negros mayormente, en el caso de las velas pareciera que el H.264 aplastara los negros un poco más que el APR 422, en el caso de la piscina noté fue una diferencia en la saturación del azul, el APR 422 pareciera dar un azul mas saturado, el H.264 un azul mas lavada mas desteñido.

En verdad la diferencia es casi imperceptible a menos que vean uno tras otro rápidamente, personalmente hago la conversión de H.264 a APR 422 por la rapidez de los renders y la manipulación del video en general, ahora si en verdad están haciendo un cortomentraje, pelicula o comercial y quieren tener ese poco de rango dinámico extra, les aconsejo que también conviertan a APR 422, ya sea desde HDV, XDCAM, etc.

Por cierto el AppleProRes 422 es a 8-bit y el AppleProRes 422 HQ es a 10-bit, es la unica diferencia, entonces tienen un formato original grabado a 10-bit o mas, les aconsejo utilizar HQ de lo contrario no gasten su disco duro con 2-bit extra que no sirve para nada.

Hay un tutorial de como convertir H264 a Apple Pro Res con MPEG STREAMCLIP de Philip Bloom Aqui

Return top

Bio

DSCF1264-1

Originalmente graduado de Ingeniero de Sonido decidí llevar mi ambición por el cine más allá, comencé como editor, luego productor y director de corporativos. Compré mi primera cámara en 2010, y en 2012 junto a mi hermano hice mi primer largometraje "Pipí Mil Pupú Dos Lucas". Decidí realizar esta página para compartir conocimientos y seguir aprendiendo.